Сад из черенков
19
Май 2015
Раздел: Садоводство
Если нет возможности найти нужный саженец — его можно сравнительно быстро и без затрат вырастить из черенка. Черенки удобнее проращивать в череночнике — специальной грядке с комфортными условиями содержания.
Размножение методом черенкования получило широкое распространение более 150 лет назад. Это один из самых простых способов размножения растений, при этом получают корнесобственные растения со всеми внешними признаками материнского экземпляра. Применяется этот метод очень широко, и в комнатном цветоводстве и в декоративном садоводстве. Полуодревесневшие или зеленые черенки бывают нескольких типов: Прямые черенки берут из таких побегов текущего года, которые закончили или заканчивают рост, но еще не успели одревеснеть. Они называются также еще зелеными, так как имеют листья, или летними. Используют средние части побегов с несколькими узлами или глазками. Это наиболее удобный и часто используемый способ для черенкования сирени, спиреи, гортензии, жимолости, смородины, клематисов и роз.
Черенки с пяткой — разновидность полуодревесневших черенков — боковые веточки, которые в середине лета отрастают на перезимовавших побегах. Их не отрезают, а отрывают от ветви с кусочком прошлогодней древесины — пяткой, обычно когда нижняя часть текущего прироста начинает древеснеть. Черенками с пяткой размножают чубушник, сорта барбариса Тунберга, тую и можжевельник.
Молоткообразные черенки. Основу черенка составляет такая же боковая веточка на прошлогоднем побеге, как и у черенков с пяткой. Только черенок не отрывается, а вырезается с частью одревесневшей ветви, которая предохраняет черенок от загнивания. Метод подходит для черенкования барбариса, девичьего винограда, ягодных кустарников.
Одревесневшие черенки берут из вызревших однолетних побегов, имеющих нормальную кору. Так размножают тополь, гортензию, снежноягодник, форзицию, чубушник, плодовый виноград. Черенки заготавливают осенью после листопада или рано весной, причем собранные весной черенки сразу высаживают на укоренение, а осенние можно высадить как осенью, так и весной (тогда до посадки их хранят в холодильнике, подвале или в снегу). Одревесневшие черенки укореняются медленнее и с меньшим процентом успеха, но за ними приходится меньше ухаживать (не нужно поливать, опрыскивать), поэтому для многих этот способ удобен.
Выбор и подготовка прямых зеленых черенков
Черенки нарезают с молодых растений, старые маточные растения можно использовать на следующий год после омолаживающей обрезки. Для черенкования используют боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года, в нижнем ярусе освещенной части растения. Вертикально растущие побеги и «волчки» лучше не использовать.
При черенковании в оптимальные сроки используют среднюю и нижнюю, а в поздние сроки — верхнюю часть побега. Заготавливать черенки лучше всего утром, когда ткани наиболее насыщены влагой. К посадке на укоренение желательно приступить как можно быстрее. Если необходима транспортировка, черенки размещают наклонно в контейнере с влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но не дольше двух суток.
Приемы, облегчающие корнеобразование
Быстрому образованию корней способствуют разные технические приемы: Кольцевание — это снятие полоски коры шириной 2-3 мм или перетяжка выбранного побега мягкой, обычно медной проволокой чуть выше того места, где будет сделан нижний срез. В результате отток пластических веществ задерживается, что способствует лучшему корнеобразованию на зеленых черенках. Этот прием применяют на слабоодревесневших побегах прироста текущего года за 12-14 дней до срезки.
Этиолирование — обвязка побега светонепроницаемым материалом (фольгой, бумагой или черным нетканым материалом) в месте последующего среза примерно за 2-3 недели до черенкования. Это приводит к перераспределению пластических веществ в побеге и повышению способности к укоренению.
Бороздование — нанесение неглубоких продольных порезов (борозд) на 1-2 нижних междоузлиях и узлах. К ранам усиливается приток ростовых веществ, что облегчает развитие корней.
Стимуляторы укоренения
Образование корней регулируется ростовыми веществами, содержащимися в самих растениях — ауксинами. Под действием искусственных регуляторов корнеобразования увеличивается процент укореняющихся черенков и сокращаются сроки укоренения. Некоторые культуры возможно укоренить только с применением стимуляторов. Но стимуляторы корнеобразования — не панацея: у некоторых растений их использование не дает положительного результата. Наиболее известны препараты: «Гетероауксин», «Корневин» и препараты на основе витамина В. Обработку растворами стимуляторов нужно производить в темноте, при температуре +18. ..+22 °С.
Череночник: как правильно его сделать
Размеры грядки зависят от количества посадочного материала, ширина должна быть такой, чтобы с каждой стороны было легко дотянуться до растений, высаженных в два ряда (примерно 70 см). Грядку по периметру отделайте доской или другим материалом, который не позволит сползать грунту.
Лучше сразу разделить грядку на две части: в одной — сажать черенки, которые нуждаются в повышенной влажности и притенении от солнца, во второй — части держать подрастающие молодые растения. Над грядкой установите каркас, поверх которого натяните лутрасил.
Грядку заполните легким, влагоемким субстратом поверх плодородного слоя садовой почвы. В качестве субстрата подходит смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1. Для поддержания влажностного режима добавляют нарезанный сфагнум, который обладает также бактерицидными свойствами. Можно дополнительно добавить гидрогель или вермикулит. Укоренять черенки можно также в чистом песке или перлите, который насыпают в отдельный горшок и прикапывают в грядку.
Черенки высаживают под углом 40-45°, располагая их в верхнем слое субстрата. Зеленые черенки заглубляют на 1-2 см, одревесневшие — погружают в субстрат почти целиком, так чтобы над субстратом торчало только несколько сантиметров. Для большинства деревьев и кустарников наилучшей температурой для укоренения считается +20…+26 °С и влажность — 80-90%.
Черенкам и молодым растениям требуется интенсивный уход, в первую очередь тщательная прополка, рыхление верхнего слоя почвы. В процессе укоренения черенки регулярно осматривают и удаляют погибшие или заболевшие. Хороший результат дает регулярное легкое опрыскивание водой.
Примерно через 2 недели посадки начинают проветривать, приоткрывая укрытие в начале на 1-2 часа, по мере увеличения времени проветривания число опрыскиваний сокращают. После проведения закаливания укоренившихся черенков укрытие можно снять. После укоренения — примерно через 1-1,5 месяца — растения подкармливают слабым раствором удобрений. Первую зимовку черенки лучше всего переносят, если череночник замульчировать опавшим листом.